Фундамент для бани - пошаговая инструкция как уложить своими руками

Содержание

Пошаговое строительство фундаментов для бани
Земельные работы
Опалубка
Арматура
Заливка бетоном
Фото фундамента для бани

Баня небольшая конструкция и не дает большой нагрузки на фундамент и почву, потому лучше использовать для её строительства обычный, ленточный фундамент, причем полностью на монолитной основе. Кто бы что не говорил, но перед началом любых строительных работ, связанных с возведением дома, необходимо произвести точный расчёт, как самой нагрузки, так и стоимости работ.

Пошаговое строительство фундаментов для бани

Первым этапом при строительстве фундамента для бани будет подготовка местности. Начинается закладка, как и всегда, с подготовки котлована, но в этом случае целесообразно будет использовать траншею, ведь земляных работ будет в разы меньше, а в бане не всегда необходим подвал.

После этого идет непосредственно разметка на самом грунте. При помощи отвесов или лазерных нивелиров, вычерчивается при помощи лопат граница внешняя будущего фундамента, от неё отступается во внутрь порядка 200 см. Эта линия должна быть строго параллельна внешней.

Лучше несколько раз перепроверить это. После этого идут непосредственно земляные работы. Если Вы посмотрите фото подготовки к возведению фундамента, обязательно это заметите.

к меню ↑

Земельные работы

Земляные работы под такой фундамент включают в себя рытье траншеи. Для этого важно знать и учитывать глубину грунтовых вод, глубину промерзания грунта (она, обычно, одинакова в регионе или области, её можно найти в любом открытом источнике). Так же необходимо убедиться в отсутствии коммуникаций подземных, таких как связь, электричество.

Совет в земельных работах, в том числе и под фундамент: копать лучше аккуратно, особенно если Ваш участок находится недалеко от действующих или бывших военных частей.

Подобрав глубину фундамента, не стоит забывать об опалубке, потому не стоит делать фундамент «в стык» с грунтом, нужно оставить около полуметра на опалубку (для удобства работы). Стены грунта должны быть как можно ровнее, без резких скосов, что бы не осыпались. Мусора на дне траншеи так же быть не должно.

После того, как вырыта траншея, необходимо проверить дно на предмет ровности и соответствия глубины, а в случаях больших погрешностей (свыше 1 см), нужно подсыпать или снять дополнительный слой, разравнивая всё. После чего желательно утрамбовать.

к меню ↑

Опалубка

В зависимости от финансовых возможностей подбирается и опалубка. Она бывает разных типов: съемная (многоразовая и одноразовая), несъемная, скользящая. Но чаще всего в таких строениях применяют или съемную из подручных материалов, или несъемную все из тех же материалов.

Самый распространенный вариант – обычная доска 50 мм. Из них сколачиваются щиты опалубки, желательно без зазора между досками и с шагом поперечной 40-50 см.

Если всё же щели между досками присутствуют, туда можно загнать цементного раствора, главное что бы лицевая часть щита не получила «бугров».

Возможно и использование досок более маленького калибра, но они более гибкие и могут просто не выдержать бетон и конструкция поплывёт.

Также необходимо подготовить распорки. Обычно, это те же доски, которые ставятся каждые 40-50 см, на поперечные балки, а так же на стыки. Помимо распорок, саму опалубку стягивают между собой, приколачивая друг к другу, как вдоль, так и сверху

Это делается для того, что бы опалубка не поплыла под огромным давлением бетона. Всё это делается непосредственно в траншее с использованием уровня, а по возможности и геодезического оборудования.

к меню ↑

Арматура

После того, как опалубка смонтирована, необходимо навязать арматуру. Арматуру вяжут в определенную сетку с шагом 5 – 10 см, но шаг не может гулять в пределах одной сетки.

Первым делом, берется продольный прут (желательно сразу три штуки) и приваривается по отметкам (прибивается) к контрольным прутам на опалубке (по торцам). Это нужно для того, что бы сеть не гуляла. После чего накручиваются вертикальные пруты по шагу.

Некоторые допускают ошибку, сваривая пересечения прутьев. Это категорически нельзя делать, вяжется арматура проволокой или другими материалами.

Дело в том, что при сварке само изделие теряет от 30 до 40% допустимой конструктивной нагрузки. Также эти места теряют гибкость, а для арматуры это очень важный параметр.

к меню ↑

Заливка бетоном

Следующий этап в изготовлении фундамента – непосредственно заливка бетоном. Раствор можно как заказать, что несомненно лучше, так как он будет вибрированным (лучше смешаются компоненты), так и изготовить самостоятельно.

Для последнего потребуется песок крупного зерна, цемент марки М400 или М500, щебенка (1-2 мм зерно) и вода. Смешивается это все в бетономешалке или при использовании какой-то большой и герметичной ёмкости.

Непосредственно сама заливка, при работе самостоятельно, может осуществляться двумя способами: поэтапно и сразу. Поэтапный способ подразумевает под собой заливку бетоном в разное время, с грамотным перекрытием траншеи. Этот способ подходит тем, у кого не хватает сил и времени сделать всё сразу.

При использовании этого способа перегораживается определенный участок траншеи, который постепенно, в несколько слоев, укладывается.

Желательно заливать участки в шахматном порядке, чтобы распределить равномерно нагрузку на опалубку. В случае полной заливки, заливается так же весь периметр слоями, равномерно распределяясь.

Бетон встает 28 суток. Но по истечению 14 суток можно демонтировать опалубку. Это весьма просто. Также в этот момент нужно отшлифовать бетон. Для этого зачастую используют турбинку с диском по бетону. Также в этот период делается гидроизоляция.

Последним этапом является обратная засыпка траншеи (или котлована). Делается это при использовании того же грунта, который был там и до этого. Верхний слой (20 см) можно оставить под подсыпку чернозёмом, для роста травы или растений. Это последний пункт данной инструкции, которая весьма подробна объяснила возведение фундамента под баню своими руками.